https://lepestok.1bb.ru/ Цветочек ru-ru Mon, 04 May 2015 15:10:09 +0300 MyBB/mybb.ru https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Существует один отличный способ вернуть парня, я знаю очень хорошую ворожею, которая помогла мне лично. Когда у меня были проблемы в любви, я не стала сидеть сложа рули, а обратилась к знакомой, у неё раньше были такие же проблемы, но всё-таки она нашла секрет сохранения любви, и я попросила поделится секретом, на что она мне скинула сайт: <a href="http://fatimagiya.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://fatimagiya.ru/</a>&#160; , сказав, что там есть координаты Фатимы Евглевской, которая ей помогла. Я сначала не поверила, но всё-таки решила попробовать, а вдруг... Написала письмо, выслала фото, и Фатима очень точно увидела наши отношения с любимым и дала слово, что поможет. В течение двух недель работы он то объявлялся, то исчезал, но в конце третьей недели осознал, что без меня не может. С тех пор мы вместе, не расстаемся, и нам от этого хорошо.</p> mybb@mybb.ru (Наташа-Ураган) Mon, 04 May 2015 15:10:09 +0300 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Хочу вырастить пассифлору из семян, но боюсь что не взойдут. Кто уже выращивал делитесь опытом.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 13:07:06 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Посоветуйте как из косточек вырастить лимон? Я сажала в землю, вырос см 10 и все..нет больше у меня лимона . Может косточки в водичку или как лучше?</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 13:05:03 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Кто выращивал цикламены из семян поделитесь опытом!</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 13:03:42 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Ирис бывает корневищным и луковичным. В саду мы сажаем корневищные ирисы, они довольно мощные, высокие растения. <br />Как раз сейчас они цветут давайте похвастаемся у кого какие.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:57:18 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Как ухаживать/выращивать гиацинты?</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:37:16 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Посадила нынче клубень бегонии Нон-стоп, вышли замечательные резные листики, но цвести не хочет<br />Проклевывались несколько цветочков и тут же умирали. И на листьях пятнышки коричневые сухие.<br />Поливаю аккуратно, не опрыскиваю. Может зараза какая?</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:35:12 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Девчонки давайте делится секретами выращивания тюльпанов.</p> <p>У кого какие виды есть?</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:33:31 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Валотта:</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:28:21 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Посадка цитрусовых растений и уход за ними (рекомендации сотрудника Института горного садоводства и цветоводства, доктора биологических наук В. В. Воронцова). Почва имеет решающее значение в выращивании цитрусовых в комнатных условиях. Необходимо, чтобы она была богата органикой, имела комковатую структуру и хорошую водо- и воздухопроницаемость. Нужно учитывать то обстоятельство, что все предлагаемые для выращивания в комнате субтропические культуры в обычных условиях – крупные деревья или кустарники, развивающиеся в значительном объеме почвы. Поэтому в меньших объемах, в горшечной культуре, почву берут более концентрированную по плодородным свойствам, с наличием в ней большого количества питательных веществ. За редким исключением (например, для павловских лимонов), почвенную смесь лучше всего составлять из 1 части листовой, 3 – дерновой земли, 1 – тщательно промытого речного или морского песка, 1 – перегноя или перепревшего навоза. Большинству субтропических растений (кроме чая, которому требуется кислая почва) подходит продаваемая в магазинах обычная цветочная смесь. После составления смеси ее просеивают и удаляют из нее различную примесь.</p> <p>Лучшая посуда для выращивания цитрусовых (да и иных субтропических растений) – глиняные горшки. Глина – своеобразный регулятор влажности. С появлением излишка влаги она впитывает ее, а при пересушке земляного кома, наоборот, отдает ее постепенно. Некоторые любители применяют пластмассовые емкости, однако, при всем их удобстве, в них легче нарушается водный режим растений. Цитрусовые в 1-летнем возрасте высаживают в горшки с 0 10 –15 см (не более) в верхней части. По мере роста и развития растений их пересаживают в горшки, имеющие больший диаметр.<br />Image 14096</p> <p>Размножение цитрусовых и других древесных растений. В конце лета на растущем побеге (или весной на одревесневшем) в 15–20 см от верхушки удаляют листья и снимают кольца коры поместить в кадку. Независимо от того, в какую посуду будет посажено растение, в ней обязательно делается дренаж, обеспечивающий свободный сток излишка поливной воды. Поэтому выходное отверстие на дне посуды лучше всего закрыть выпуклым черепком” сверху которого насыпают глубиной 3 – 3 см слой мелкой гальки в смеси с древесным углем. Растения особенно хорошо развиваются, когда поверх дренажа имеется небольшой (1– 2 см) слой мха, верхового торфа или высушенного навоза. Сажают цитрусовые в горшки так же, как и любые другие растения.</p> <p>Содержание цитрусовых растений в квартире. С наступлением весенних теплых дней, с повышением температуры воздуха до 7– 9 град. все комнатные субтропические растения необходимо вынести во двор или на открытый балкон. Лучше всего их вкапывать вместе с посудой в почву, так чтобы уровень земли в горшке совпал с поверхностью сада. В летний период, во избежание слишком большой потери влаги, почву в горшках покрывают мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем в 2– 3 см. Вынос производится постепенно. В первые дни растения выставляют в притененное место и лишь через неделю переводят их окончательно на открытый воздух. Полив – по мере высыхания кома. Лучше – в вечерние часы; в дождливую погоду растения в поливе не нуждаются. В сухую, жаркую их увлажняют ежедневно, прекращая полив с появлением воды в поддоне. Нельзя допускать избытка влаги, вызывающей закисание почвы и в дальнейшем заболевание растений. Признаки закисания – появление на почве зеленоватого налета с неприятным запахом. Растения перестают расти, на листьях выступают бурые пятна, начинается их опадание. Наблюдается это, когда чрезмерно большая посуда, избыточны поливы или неисправен дренаж. Если произошло закисание почвы, растение пересаживают с полной ее заменой. Поливают водой комнатной температуры, обязательно рыхля почву через 5 – б поливов. А лучше всего – дождевой водой. Не следует – кипяченой. В городах увлажняют водопроводной, которая содержит хлорную известь, отрицательно сказывающуюся на жизнедеятельности растений. Чтобы хлор из такой воды улетучился, ее отстаивают 24– 28 ч. Быстро обезвреживают хлорированную воду добавлением в нее воды 1/2 чайной ложки на 1 л.</p> <p>Цитрусовые, выставленные во двор весной, вносят в помещение до наступления похолодании. В большинстве районов нашей страны им трудно нормально расти и развиваться, тем более в квартирах, где не хватает света, а тепла в то же время много. Поэтому у них часто процесс фотосинтеза в это время резко сокращается, в дыхание усиливаемся, что приводит к их ослаблению, сбрасыванию ими листьев, нередко же и к гибели из самих. В связи с этим с ноября по февраль включительно цитрусовые держат по возможности в сухих помещениях с пониженной температурой (не выше 8 – 10 град. ). Процессы жизнедеятельности субтропических растений в это время существенно замедляются, они переходят в стадию зимнего покоя, полностью, однако, сохраняя листья. А в марте, в связи с весенним увеличением освещенности, появляется заметный прирост – залог урожая. Чтобы не спровоцировать прирост раньше и не насиловать растение, в зимний период никакие удобрения вносить не следует, поливать нужно крайне редко. В случае, когда холодные помещения отсутствуют, растения в этот период располагают в комнатах с обычной температурой, т. е. 18 град.. Для нормального развития их лишь опрыскивают водой комнатной температуры, особенно это необходимо в квартирах с центральным отоплением, где воздух очень сух. Повышают влажность воздуха тем, что горшки с растениями помещают в поддоны, куда регулярно подливают воду. Сами цитрусовые ставят подальше от отопительных систем и не менее 2 раз в день их опрыскивают водой комнатной температуры.</p> <p>Image 14097<br />Рис. 6.<br />Размножение цитрусовых и других (по Ф. Зорину): а – окулировка (иначе – привязка глазком), б–по способу боковой с расщеп</p> <p>Формирование кроны цитрусовых растений. Это очень важный момент, от которого зависит срок вступления растений в пору плодоношения, дальнейшее его развитие и урожайность, помимо того, что это еще и красота, декоративность, достигаемая заполнением кроны мелкими, обильно облиственными веточками. Начинают формирование кроны с 1-го года жизни цитрусовых, когда с помощью прищипки и обрезки создают низкие комнатные растения с 3 –4 правильно расположенными скелетными ветвями в кроне. Все цитрусовые в 1-й год жизни образуют 1 вертикальный (нулевой) побег высотой 25 – 30 см. На 2-й год перед началом роста на высоте 15 – 20 см растение обрезают. Как только прорастут боковые почки, их удаляют, за исключением лишь 3 –4 будущих боковых побега, расположенных в разных сторонах столика. Нулевой же побег, если он имеет мощное развитие, пинцируют (прищипывают) на высоте 15 – 20 см, выращивая в 1-м году и скелетные кроны. Вместе с тем следует иметь в виду, что очень часто после пинцировки прорастает лишь 1 верхняя почка, образуя побег продолжения. Поэтому, когда станет заметным, что дает рост лишь верхняя почка, ее, а лучше вместе со 2-й, нижерасположенной, почкой нужно обрезать секатором. Такая операция создает благоприятные условия роста нижних почек. Весной этого же года вновь образовавшиеся боковые побеги удаляют, кроме 2 – 3 глазков. В конце лета, по достижении боковыми побегами 10 – 15 см. длиной, их укорачивают. Это способствует получению сначала побегов 3-го порядка, а затем и 4-го. Формируя крону, при дальнейшей обрезке цитрусовых придерживаются следующего правила: удалять все сильно растущие прямые побеги, внутри нее располагающиеся. Обрезают весной, перед тем как растение тронется в рост. Формировку же путем прищипывания производят летом, во время его роста. Заботливо ухаживая, за 1 год можно вырастить 2 порядка ветвления. Основное формирование скелета кроны обычно заканчивают ветками 4-го или 5-го порядка.</p> <p>Плодоношение не допускать, пока не закончено образование кроны”– оно замедляет вегетативный рост, являющийся материалом для ее правильной “лепки”. Чтобы усилить рост отдельных побегов и веток, прежде всего на них удаляют все бутоны, цветки и завязи. Иногда применяют короткую обрезку таких веток на замещение, т. е. над 2-й или 3-й почкой у ее основания/Текущая обрезка цитрусовых предусматривает удаление побегов, загущающих крону, вырезку поломанных и больных веточек, укорачивание сильно растущих ветвей, нарушающих форму кроны. У лимонов часто (у апельсинов реже) появляются крупные, жировые бесплодные побега, которые заметны почти с самого момента их появления. Чтобы превратить их в плодоносящие, жировые побеги прищипывают на уровне 5 – 6-й почки. Техника среза побегов при формировке и подрезке цитрусовых культур ничем не отличается от соответствующей операции на континентальных плодовых. Срез осуществляют над почкой, обращенной к наружной части кроны.</p> <p>И еще одна существенная деталь. Содержа в квартирах цитрусовые (особенно если это лимон) нужно удалять часть завязи, тем самым нормировать урожай. От этого плоды увеличиваются в размере в целом повышается урожай. Необходимость нормирования связана с тем, что почти все цитрусовые обильно цветут и образуют большое количество завязей, сильно истощающих комнатные растения. Нормируют урожай через 10 – 15 дней после окончания цветения. Завязи удаляют в первую очередь на слабых” а также побегах, один к другому близко расположенных.</p> <p>Пересадка цитрусовых. Корневая система горшечных растений постепенно, с возрастом” настолько разрастается, что нередко корни пробиваются через донное отверстие. Растение начинает болеть и сбрасывать листья из-за недостатка питательных веществ. Выход из положения – пересадка (перевалка) их I раз в 2 – 3 года (ранней весной, в период окончания ростового покоя; при этом диаметр новой посуды берут на несколько сантиметров больше, чем у предыдущей), Перед пересадкой осматривают корневую систему растения, убрав из горшка или кадки слой почвы в 2 – 3 см. И если по краям кадки не будет большого количества корней, перевалку можно отложить до следующего года. Точно определяют необходимость пересадки, вытащив растение из горшка: если земляной ком обвит корнями, то она обязательна, значит.</p> <p>Перед пересадкой растение обильно поливают. Вслед за этим, повернув посуду и слегка постукивая ладонью по стенкам горшка, вынимают растение вместе с комом земли. Корни, пораженные болезнями и поврежденные, осторожно обрезают острым ножом. После этого с кома деревянной палочкой очищают дренажный слой и по возможности удаляют наружную истощенную землю. Растение, подготовленное к пересадке, помещают в центре новой посуды, предварительно в который насыпают дренаж на дно. Посуду наполняют землей так, чтобы в ней не оставалось пустот и земляной ком с растением не доходил на 3 – 4 см до края. Земляной ком разрушать нельзя, ибо погибает большое количество корней, растение сбрасывает листья и с трудом вновь приживается. Если посуда не новая, перед посадкой ее дезинфицируют формалином, хлорной известью или прокаливают несколько минут на огне. Во время пересадки землю у краев плотно прижимают, чтобы подливная вода стекала к центру кома. Пересадив растение, обильно поливают теплой водой и опрыскивают. На 1 –-2 недели устанавливают в прохладном помещении. Частых пересадок надо избегать: быстро увеличивается объем посуды, к тому же на 1 – 2 года может полностью приостановиться плодоношение. Осуществлять пересадку лучше в небольшие сосуды, чуть более просторней предыдущих. Пересаживать следует как можно быстрее, чтобы обнаженные корешки не подсохли.</p> <p>Удобрения. Из-за маленького объема посуды запас питательных веществ, естественно, мал; их необходимо постоянно пополнять. Ежегодно комнатные растения подкармливают органическими минеральными удобрениями. Из органических лучше всего подходит отстоявшаяся навозная жижа, не выделяющая неприятного запаха. Ее перед поливкой разбавляют в 7 – 10 раз водой, в которой соединения хлора отстоялись и удалены. Вносят навозную жижу не более 2 раз в сезон. Предпочтительнее – ранней весной и в середине лета. Разумеется, этого не сделаешь в многоэтажном доме, а потому там вносят лишь минеральные удобрения (уже со 2-го года жизни растений). На основе многолетних опытов НИИ горного садоводства и цветоводства предлагает следующую систему удобрений. Минеральные – калийная и аммиачная селитра, суперфосфат. Раствор калийной селитры к поливу приготовляют заранее в концентрированном виде. На 1 л воды – 50 г селитры. Перед внесением приготовленный раствор селитры разбавляют водой в 10 раз с доведением его крепости до 0,05%. Когда в наличии аммиачная селитра есть, к 30 г ее на 1 л воды следует добавить еще 20 г калийной соли и до внесения тоже разбавить водой 1 : 10. Приготовляя фосфорное удобрение, берут суперфосфат из расчета 50 г на 1 л воды и 30 мин кипятят. Жидкости дают отстояться. Затем ее сливают –так, чтобы не было осадка. А непосредственно перед внесением разбавляют водой в соотношении 1 : 10. Сроки удобрения зависят от размера посуды, состояния растений и времени года, конечно же. Жирует куст – азотное удобрение дают реже. Зимой, в период покоя,– не менее 1 раза в 1,5 – 2 мес. С марта по сентябрь азотно-калийное питание желательно 1 раз в 15 дней, а фосфорное совместно с навозной жижей – 1 раз в 1 мес.</p> <p>Выращивание посадочного материала цитрусовых. Размножают цитрусовые семенами, черенками, отводками и прививкой. Великолепно приспосабливаются новые растения к условиям содержания в квартирах, редко болеют и, вступая в плодоношение, образуют красивые ярко-оранжевые и золотистые плоды при семенном размножении. Вместе с тем оно имеет отрицательные моменты. Растения из семян отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких&quot; прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Несъедобны, несмотря на свой привлекательный вид, например, павловские мандарины, майкопские апельсины, полученные из семян. К тому же все цитрусовые от семян зацветают и дают 1-й урожай лишь через 10 – 15, а то и 20 – 25 лет после посева. Поэтому долговечные комнатные растения, устойчивые против неблагоприятных условий среды квартир, получают прививкой на сеянцах цитрусовых с плодоносящих. Чтобы успешно выращивать сеянцы цитрусовых, важно посев произвести свежими семенами. Хранение их (даже 15 – 20 дней) в значительной степени снижает всхожесть. Так что до самого посева их из плодов лучше не вынимать.</p> <p>Сеют семена в комнатные теплички и ящички, накрытые стеклом, или цветочные горшки на глубину 2 –3 см. Температуру в тепличке после посева семян необходимо поддерживать в пределах 18 – 22 град.. Прорастают они обычно на 10 – 18 день. До прорастания почву с посеянными в нее семенами держат в умеренно-влажном состоянии: излишняя влага способствует их быстрому загниванию. Всходы – очень нежные. Первые недели они боятся попадания прямых солнечных лучей, однако держать их надо все время вблизи от света. Поливают их 1 раз в 1 мес. 1 %-м раствором селитры или мочевины. Маленьким сеянцам очень желательна подкормка 1 – 2 раза в сезон раствором навозной жижи. С появлением 4 – б листочков сеянцы пикируют в небольшие (08 – 10 см) цветочные горшки, в которых они будут расти и развиваться до их окулировки, когда стволик достигнет 8–10 мм толщиной. Семена лучше собрать с плодоносящих растений, выращиваемых в квартирах. Если их нет, то заготавливают из плодов, приобретенных в магазинах, на рынке.</p> <p>В связи с тем, что сеянцы цитрусовых очень поздно начинают плодоносить, следует применять различные приемы, ускоряющее этот процесс. Более раннее вступление цитрусовых в плодоношение достигается прежде всего соблюдением правил формировки молодых растений, регулированием продолжительности светового дня. Способствуют этому прививки в крону цитрусового растения почки от плодоносящих деревьев. Таким же способом, как и окулировка. Иные любители основной ствол и скелетные ветви сильно пригибают, прирост часто пинцируют, на коре делают механические повреждения и др. Другие рекомендуют, например, растения, выросшие из семян, в течение 2 – 3 зим содержать по 3 мес. при пониженной температуре (2 – 5 град. ) –тогда они могут заплодоносить примерно на 8-м году жизни, дескать. Что ж, проверьте эти предположения на правильность. Самый же надежный пока способ ускорить плодоношение сеянцев – перепрививка их глазком или черенком, взятым с плодоносящего растения.</p> <p>Наиболее подходящий из вегетативных способов размножения всех цитрусовых культур – окулировка, которую следует производить в конце июля – в августе спящим глазком. Так как подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь, в период, когда у них активное сокодвижение. Лучшим подвоем цитрусовых, возделываемых в закрытом грунте, считаются корнесобственные растения. Для лимона – сеянец лимона. Апельсина – соответственно. Кинкана – сеянец кинкана. И т. д. В открытом грунте субтропиков СНГ в качестве подвоя применяют 3-листный дикий лимон – понцирус– трифолиата, листопадное растение, выдерживающее пониженные температуры до 20 град. мороза. Однако многие специалисты считают, что к комнатной культуре он мало подходит. Трифолиата – это небольшой куст с колючими ветвями. Листья тройчатые. Цветет ранней весной до распускания листьев. Плоды желтые, шаровидные, несъедобные. Последнее для подвоя весьма ценно. Чтобы получить 1 кг семян, необходимо всего б – 7 плодов трифолиата, в то время как у культурной яблони их надо очистить около 200. кг. В зимний период, как и все листопадные” переходит в состояние глубокого ростового и физиологического покоя. Корни трифолиата начинают рост лишь в мае” зимой же они не растут. Лимон же, апельсин и другие цитрусовые, являясь вечнозелеными, в течение всего года нуждаются в питании и влаге. Когда цитрусовые деревья, привитые на трифолиата, выращиваются в открытом грунте, этот подвой способствует снижению на зиму активных физиологических процессов в привитых растениях или развитию у них относительного покоя, что повышает их морозостойкость. Цитрусовые растения в комнатных условиях фактически не имеют ростового покоя, поэтому если они привиты на трифодиатаг то он не может обеспечивать их зимой питанием и влагой.</p> <p>В результате комнатные растения на подвое трифолиата за зимний период истощаются, начинается частичное опадание листьев, а весной – массовое осыпание. И растения не плодоносят. Опыты исследователей свидетельствуют, что лимон, привитый на трифолиата, может хорошо развиваться и сохранить урожай плодов, лишь если зимой он будет находиться в комнате или в других помещениях с температурой, значительно снижающей его ростовые процессы. Некоторые сорта лимонов заметно различают между собою но влиянию на них разных температур. По сравнению с сортами Кузнера, Лунарио, Коммуне лучше показал себя Дженоа: более пластичен и легче приспосабливается к неблагоприятным условиям квартир.</p> <p>Не каждый любитель сможет создать все необходимое для зимовки растений, привитых на трифолиата. Ко всему прочему всем хочется иметь вечнозеленое растение в комнате, в особенности зимой. Поэтому при комнатной культуре от саженцев цитрусовых на подвое трифолиата лучше отказаться. В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16 – 18 град., лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. Надо также иметь в виду, что лимоны, выращенные из черенков и отводкой, раньше вступают в пору плодоношения, вместе с тем отличаются более слабым ростом, чем привитые на цитрусовых сеянцах и чаще болеют гаммозом (камедетечением). Если все же в квартире оказалось цитрусовое растение, привитое на подвое трифолиата, держат его зимой в холодной комнате, светлом коридоре или на утепленной веранде при температуре 4 – 6. При этом и крона привитого растения, и корневая система подвоя трифолиата физиологически не будут активны, а следовательно, не произойдет осыпания листьев. Лучшим временем прививки цитрусовых очень хорошо размножать окулировкой.</p> <p>Все цитрусовые, кроме обычной окулировки, неплохо размножаются окулировкой щитком, боковой прививкой в расщеп, прививкой черенком закорпу, двойной окулировкой и др. Приемы и техника окулировки и прививки такие же, как в обычном садоводстве. Саженцы, выращенные с помощью окулировки или прививки, вступают в плодоношение на 3 – 4-й год.</p> <p>Посадочный материал лимонов получать предпочтительнее путем черенкования: оно наиболее доступно любителям, ускоряется вступление в плодоношение, растение выходит более карликовым, что особенно важно в комнатном садоводстве. Ускорение черенков можно проводить в любое время года. Черенковать лимоны лучше всего в ящиках или цветочных горшках, заполненных рыхлым, питательным субстратом, песком или перлитом. Оптимальный состав грунта для укоренения черенков лимона: слой (10 – 12 см) почвы, состоящий из 4 равных частей лесного перегноя, крупнозернистого песка, дерновой земли, перепревшего навоза. На этот субстрат засыпают слоем 5 – 6 см промытый песок. Черенки брать только с плодоносящих комнатных растений (сентябрь-октябрь). Осенью используют побега весеннего прироста, а весной (апрель) – осеннего, которые укореняются особенно хорошо &lt;толщина черенков – 4 – 5 мм, длина –% – 10 или 10 – 12 см; с 4 – 5 развитыми почками). При черенковании нижний косой срез побега делают непосредственно под печкой, а верхний – над нею. На черенках оставляют 2–3 листа, укорачивая их на 1/3 в целях экономии площади комнатного парника. Сажают черенки на глубину 2 – 2,5 см. Они нуждаются в тщательном уходе, так как, не имея корней вначале, очень слабо поглощают воду из песка, в который высажены. Следовательно, основная вода и питательные вещества могут попадать в них лишь через листья путем внекорневого питания опрыскиванием. Недостаток влаги в листьях вызывает скручивание листовых пластинок “лодочкой”. При черенковании необходимы благоприятные условия для фотосинтеза. Температура воздуха в теплицах должна быть в пределах 18 – 25 град..</p> <p>Чтобы ускорить корнеобразование, черенки на 16 – 20 ч ставят в 0,01%-й раствор гетероауксина. Сажать один от другого на расстоянии 4 – 6 см. Поливать и опрыскивать их не реже 1 раза в день. Во избежание перегрева почвы верхнюю стеклянную часть теплички забелить мелом или известью. Температура грунта и воздуха во время укоренения должна быть 22 – 28 град.. Полное укоренение наступает 30 – 45 дней спустя. Укоренившиеся черенки пересаживают из парничков в небольшие цветочные горшки. Соблюдая лее правила черенкования, многие любители добиваются укоренения до 100% выезженных черенков.</p> <p>Все цитрусовые культуры в комнатных условиях хорошо размножаются воздушными отводками. Это известный старый метод, которым пользовались уже свыше 4000 лет тому назад китайцы. В связи с тем, что большинство цитрусовых (кроме лимона) при черенковании почти не укореняются, этот метод следует применять, размножая трудноукореняющиеся растения. Чтобы укоренить этим способом мандарины, апельсины, кинканы, в кроне растения выбирают одревесневший побег, на &quot;котором в 20 – 25 см от его верхушки острым ножом снимают кольцо коры шириной 1 – 1,2 см и удаляют выше этого места все боковые побеги и листья. Усиливают коркообразование поврежденной части побега обработкой регулятором роста (лучше порошком), тут же его необходимо поместить в почву, торф или сфагновый мох. Укрепляется почва распиленным пополам глиняным горшком либо прочной полиэтиленовой пленкой. Субстрат все время поддерживают в увлажненном состоянии. Через 1,5 – 2 мес. отводок укореняется, признаком чего является начало роста верхушечной и боковых почек. Отделяют отводок от материнского растения острым ножом через 2,5 – 3 мес. Лучшее время размножения воздушными отводками – период с апреля по август. Грунтовые отводки делают так же, как и у всех плодовых растений.</p> <p>По материалам сайта <a href="http://www.yesyes.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.yesyes.ru</a></p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:14:02 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Выращиваем комнатный гранат<br />Выращиваем комнатный гранат<br />Гранат - неприхотливое растение, ухода требует намного меньше, чем комнатный лимон.</p> <p>Деревце невысокое, до 0,8 м, цветки красно-оранжевые. После цветения цветки плавно переходят в такие же красивые завязи, которые постепенно превращаются в красно-малиновые плоды средних размеров, которые висят на деревце и украшают его до декабря. Плоды созревают в ноябре-декабре, внутренние зёрна имеют розовую окраску и пригодны для потребления. Зёрна мелковаты, вкус с ярко выраженной кислинкой и ароматом граната. Семя крупное, после созревания всхожесть довольно высокая.</p> <p>Молодые растения требуют ежегодной пересадки в феврале-марте. Земляная смесь, подходящая для граната: в равных частях дерновая земля, торф, перегной, крупнозернистый песок с добавлением 10 г золы на 1 л смеси. Для тяжёлых почв можно добавить перегнившие 2-3 года древесные опилки, они очень рыхлят почву. Во время посадки вырезают отмершие, сухие, поврежденные, растущие внутрь, пересекающие друг друга и сильно загущенные веточки.</p> <p>К концу марта - началу апреля начинается первая волна роста. Растение переносят на светлое и тёплое окошко и с мая начинают подкормку комплексным набором микроэлементов или универсальным жидким удобрением.</p> <p>Во время вегетации регулярно поливают теплой (+ 24 °С) отстоявшейся (сутки) водой из под крана. В этот период почва не должна подсыхать и должна быть всё время влажной на ощупь. Нужно следить, чтобы вода проникала в нижние горизонты корневой системы до самого дна горшочка, т. е. после полива должно появиться небольшое высачивание. Можно поставить горшок в воду на несколько минут, а затем дать воде стечь. Листья граната хорошо переносят прямые лучи солнца, поэтому лучшее окошко для него – южное. Во время вегетации загущенные участки кроны нужно регулярно прореживать, удаляя наиболее слабые побеги.</p> <p>Саженцы, полученные путем черенкования, вступают в плодоношение в год посадки, а саженцы, полученные посевом семян, плодоносят на третий год и дают на пятый год до 15 плодов.</p> <p>При снижении ночной температуры до +5 °С (с 20 сентября) растение с плодами заносят в помещение на южное окно. Растение выдерживает отрицательные температуры, но плоды при этом могут быть повреждёнными. В помещении на окошке растение держат до снятия плодов, до ноября. При этом полив постепенно сокращают до состояния полусухой почвы. После снятия плодов полив сокращают ещё. При обильных поливах во время зимнего отдыха и очень влажной почве наблюдается подгнивание корней.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sun, 22 May 2011 12:12:49 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>спасите мою МАРАНТУ!!! кончики листьев сохнут и вообще вид у них, как-будто от солнца ожоги, но горшок НЕ на прямом солнце находится, уже пересадила в свеженькую землю- И НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!! Требуется помощь!</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:18:47 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Растения, относящиеся к семейству Коммелиновых (Commelinaceae), широко используются в комнатном цветоводстве. Чаще всего это всевозможные традесканции, зебрины, сеткрезии и т. п. А вот рео в квартирах встречается нечасто.</p> <p>К роду Рео (Rhoeo) относится всего лишь один вид растений – Р. двухцветное (R. discolor). В природе они встречаются в Мексике, на&#160; Антильских островах и во Флориде. Это многолетнее травянистое растение с коротким довольно толстым стеблем. Стебель густо усажен ланцетными листьями длиной до 30 см и шириной до 5 см. Верхняя сторона листьев темно-зеленая, а нижняя фиолетовая, что и отражено в видовом названии растения. Изредка встречается садовая форма “Vittata”, имеющая желтые продольные полосы на листьях. У взрослых экземпляров нижние листья опадают, обнажая ствол, а верхние образуют подобие розетки.</p> <p>Рео способно цвести круглый год. Его мелкие белые цветки собраны в соцветия, помещенные в ладьевидное покрывало, скрывающее их большую часть суток. Каждый цветок появляется снаружи на один день рано утром, но уже после обеда втягивается под защиту покрывала. Там же под покрывалом происходит и развитие плодов. По мере их созревания покрывало наклоняется, его створки расходятся и на землю высыпаются зрелые семена.</p> <p>В комнатном цветоводстве рео используется как декоративнолиственное растение. Оно хорошо смотрится и как одиночное растение, и с подсадкой, в качестве которой лучше всего использовать ползущие виды традесканций или зебрин.</p> <p>Рео довольно светолюбиво. Только при достаточном освещении достигается контраст между окраской верхней и нижней сторон листьев, что, в основном, и определяет его декоративность. Кроме того, при недостатке света, стволы вытягиваются, часто искривляются и полегают.</p> <p>Но и избыточный свет, который иногда бывает в летнее время, не слишком полезен. Он вызывает побледнение верхней стороны листьев и их слишком быстрое старение и отмирание.</p> <p>Рео растут достаточно быстро и требуют, по мере роста, пересадку в довольно свободную и глубокую посуду. Естественно, что в дне горшка обязательно должно быть отверстие для стока лишней воды. Обязательно и устройство на дне посуды дренажного слоя из мелких камешков или керамзита.</p> <p>К плодородию почвы рео нетребовательны. Для их выращивания вполне подойдет смесь из 2 частей огородной земли, 1 части торфа и 1 части крупного речного песка.</p> <p>Поливают эти растения равномерно в течение всего года, не допуская ни полной пересушки земляного кома, ни постоянного его заболачивания. Делать это лучше всего теплой кипяченой водой.</p> <p>В зимнее время рео следует расположить максимально светло и, по возможности, прохладно. Они мирятся с сухостью воздуха в квартире и не требуют частого опрыскивания листьев. Не следует лишь располагать их вблизи работающих отопительных приборов. Для их зимовки вполне достаточна температура +12-14 град.</p> <p>При избытке тепла и недостатке света листья теряют интенсивность окраски, а стволы вытягиваются.</p> <p>С целью повышения декоративности рео часто формируют. Для этого у взрослых, потерявших листья в нижней части ствола растений, удаляют верхушку. Такая операция провоцирует развитие спящих почек и рост боковых побегов. В результате получаются очень интересные “многоголовые” экземпляры.</p> <p>Удаленные верхушки легко укореняются в смеси торфа с песком. Необходимо лишь не забыть уменьшить количество листьев, снимая их с нижней части черенка.</p> <p>Вполне возможно размножение рео семенами, которые легко завязываются после цветения. </p> <p>Следует лишь дождаться их полного созревания.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:17:13 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Быстро сбрасывается цветок, что делать помогите.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:14:03 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Не так давно у моей подруги появился клеродендрон. Не пойму по какой причине он постоянно сбрасывает листья. Сначала они желтеют, а потом опадают, независимо от времени года. Помогите, пожалуйста, советом те кто&#160; знаком с уходом за этим растением</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:11:40 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Дорогие любители гибискусов! Давайте создадим фотогаллерею наших любимых цветов- гибискусов! У кого-то их много,у кого-то пока один- главное,что они нам нравятся! Давайте поделимся их красотой с другими форумчанами и гостями форума! А обсуждение всех вопросов по их выращиванию можно продолжить в теме &quot;Гибискусы&quot;.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:10:03 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p><strong>ЦВЕТЕНИЕ</strong><br />В зависимости от сроков цветения, азалии разделяются на раннецветущие (ноябрь-декабрь), средне-цветущие (конец декабря—февраль) и позднецветущие (февраль—начало мая) азалии. Закладка цветочных почек происходит при понижении температуры.<br /><strong>ТЕМПЕРАТУРА</strong><br />Летом 18-25 °С<br />Зимой 10-16 °С<br /><strong>ОСВЕЩЕНИЕ</strong><br />Освещение: яркий рассеянный свет. Азалии светолюбивы, глубокой тени не переносят. Но не следует оставлять растения на ярком солнце. Им подходят светлые комнаты с рассеянным освещением.<br /><strong>ПОЛИВ</strong><br />Для азалии очень важна правильная поливка. При слишком большой сырости листья желтеют и вянут, и в таком случае растения безвозвратно погибают. Если азалии завянут вследствие чрезмерной сухости, в них можно восстановить правильные жизненные отправления, поставив горшки в воду и продержав в ней до полного насыщения земли влагой; обыкновенно требуется несколько часов, чтобы пересушенная легкая земля стала вновь способна принимать в себя воду. Растения страдают от пересыхания кома земли с корнями, но не менее вредна для корней и излишняя ее влажность. Рекоменуется полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Во время цветения необходим обильный полив. Поливная вода не должна содержать извести и хлора. Водопроводную воду выдерживают в течение суток в посуде. За это время часть хлора улетучивается, а известь оседает на дно. Раз в месяц рекомендуется полив подкисленной водой. Добавить на литр четверть чайной ложки лимонной кислоты. Можно на литр воды добавить 5 капель яблочного уксуса.</p> <p>Многие авторы считают подкладывание снега на субстрат азалий - неудачной идеей, так как переохлаждается корневая система. Это - пагубно сказывается на растении. Также считают, что положительный результат после такой процедуры кратковременен и вызван лишь пользой от талой воды.<br /><strong>ОПРЫСКИВАНИЕ</strong><br />Желательно. Любит высокую влажность воздуха, но по моим наблюдениям хорошо выносит и сухой, жаркий воздух. Для повышения влажности в поддон насыпать керамзит и поставить на него горшки. Керамзит должен быть всё время влажным. Но, горшок должен дном не стоять в воде, иначе корневая сгниет.<br /><strong>ПЕРЕСАДКА</strong><br />Пересадка: пересадку растений старше 3—4-летнего возраста производят через каждые два года сразу после цветения. Уплотненный корнями ком рыхлят колышком. Слишком разросшиеся корни старых кустов обрезают. Пересаженные растения помещают на более теплые места и притеняют. Через 25— 30 дней, когда они укоренятся и начнут отрастать побеги, производят обрезку или прищипку.</p> <p>Можно произвести перевалку растения. После цветения следует перевалить азалию в кислую земельную смесь. Лучше не пересаживать, а переваливать, так как корни у азалии очень нежные. Выращивать азалию лучше в широких невысоких горшках, потому что корневая система этого растения - поверхностная.</p> <p><strong>ГРУНТ</strong><br />Кислая земельная смесь, которую можно составить из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением речного песка и сфагнума.</p> <p><strong>ОБРЕЗКА, ФОРМОВКА</strong><br />После цветения азалию обрезают. Удаляют засохшие соцветия; слабые и сильно жирующие побеги, оставляя на них 4-5 листьев; подрезают молодые вытянувшиеся побеги.<br />При этой подрезке ограничиваются главным образом тем, что укорачивают все побеги предыдущего года и целиком удаляют излишние, слабые или чересчур густо сидящие веточки. После подрезки приступают к пересадке азалии в немного более крупные горшки.<br />Увядшие цветки нужно удалять вместе с цветоножками. Точно так же обирают побуревшие листья. Чтобы растение хорошо ветвилось, формируя густую крону, побеги следует регулярно прищипывать. Молодые побеги прищипывают, оставляя на них по 4-5 листочков. При появлении небольших молодых побегов около цветочных почек их обязательно выщипывают. Важно не обрезать одревесневшие побеги предыдущего года, молодые же укорачивают на 2-5 см. После каждой прищипки растение купают в слабом растворе марганцовки. Весной прищипывать, последняя прищипка в мае, т. к. в июне идет закладка цветочных почек.<br /><strong>ПОДКОРМКА</strong><br />весна-лето - 1 раз в неделю удобрениями для азалий или для красивоцветущих растений. Желательно подкармливать растение каждые две недели минеральными удобрениями, не содержащими хлора. Часто для азалий является критичным кислотность почвы и средства, которое продаются специально для азалий, обычно это компенсируют. Поэтому имеет смысл их использовать.<br /><strong>ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ</strong><br />Повреждается чаще всего паутинными клещами, щитовками, трипсами и азалиевой тлей (на выделениях которой размножается сажистый гриб и красный клещ).<br />Для защиты азалии её опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью через каждые 10-12 дней. Этим же раствором проводят и профилактические обработки несколько раз в течение лета.<br /><strong>ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ</strong><br />При недостаточном поливе листья сморщиваются и опадают;</p> <p>короткий период цветения свидетельствует о сухом воздухе;</p> <p>пожелтение листьев свидетельствует о наличии глины в земле или в воде, поэтому нужно поливать мягкой водой;</p> <p>Во время цветения азалии, как правило, не опрыскивают, чтобы избежать появления темных пятен на цветах.</p> <p>опадение листьев (зеленые или черные) свидетельствует о переувлажении почвы.<br />Побурение и опадение листвы, потеря тургора может быть от любых проблем с корнями: от частого полива, от слишком большой посуды, от плохой земли и т.д.<br />Не цветет повторно из-за ошибок в уходе. При создании благоприятных условий зацветет сама.<br />Бледные листья - защелачивание субстрата, хлороз.<br /><strong>РАЗМНОЖЕНИЕ</strong><br />При укоренении использовала такой способ. Результат очень порадовал.<br />Азалии очень плохо укореняются, поэтому важно соблюсти все условия:<br />1. Укоренять в торфе. Можно купить землю для азалий, но лучше бы чистый торф без удобрений. Желательно проверить его кислотность. Чем ниже, тем лучше.<br />2. Теперь о черенках. Они должны быть вызревшими! Проверяется это на изломе. Если черенок посередине ломается с характерным звуком ломающейся древесины, то он готов к черенкованию. Вегетативная точка черенка должна закончить свое развитие, т.е. там должна быть хорошо сформированная почка, а все листья должны быть нормального размера. Это необязательно вегетативная почка, может быть и цветочная (если цветочная, то она потом сама отпадет). Размер черенка 10-15 см. Внизу срез может быть как косым, так и прямым. Это роли не играет. На черенке надо сделать косой надрез длиной 1,5-2 см и такой ширины, чтобы срезаемая часть коры была примерно одной четвертью от оставшейся. Каллюс, а затем и корни образуются именно на боковых срезах коры, а не на нижнем срезе, как мы привыкли считать. Срезая, нужно стараться не повредить луб. Дальше макаем черенок в стимулятор.<br />3. Рекомендуется углублять на 2,5-3 см. Но если черенок был длинный, то можно сажать глубже. Хорошо утрамбовать почву вокруг и накрыть пленкой. И запастись терпением. Черенки крупнолистных вечнозеленых рододендронов укореняются 4 месяца, а потом еще сидят пару месяцев, прежде чем начнут расти. Пленку можно снимать только тогда, когда черенки тронулись в рост. Еще такой нюанс. Коробка с черенками должна стоять в самом теплом и самом светлом месте квартиры. Черенки укореняются при температуре не ниже +22. И вообще желательно подогревать дно коробки. Там желаемая температура это +25/27. Раз в неделю коробку надо крутить другой стороной к окну, чтобы черенки освещались равномерно. Черенковать можно, начиная с середины июля и до середины октября.<br />Черенок не обязательно должен быть свежесрезанным. Он и подсохнуть может два-три дня, и в банке с водой простоять две недели.<br />Если подсох, то нужно сначала поставить в воду. Конечно, это не добавит ему жизнеспособности, но и не лишит шанса укорениться.<br />Это - не единственный способ укоренения. Предлагаю результат. Обрезка была 1 мая. Укореняла в чистом вермикулите. Проветривала ежедневно по 10 мин 2 раза в день. Через 2 недели время проветривания увеличивала. Если не вянет листва, то через 3 недели снимаю верхнюю часть теплички совсем. Поливаюцирконом по мере подсыхания.</p> mybb@mybb.ru (Цветочек) Sat, 21 May 2011 00:04:41 +0400 https://lepestok.1bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2