ЦВЕТЕНИЕ
В зависимости от сроков цветения, азалии разделяются на раннецветущие (ноябрь-декабрь), средне-цветущие (конец декабря—февраль) и позднецветущие (февраль—начало мая) азалии. Закладка цветочных почек происходит при понижении температуры.
ТЕМПЕРАТУРА
Летом 18-25 °С
Зимой 10-16 °С
ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение: яркий рассеянный свет. Азалии светолюбивы, глубокой тени не переносят. Но не следует оставлять растения на ярком солнце. Им подходят светлые комнаты с рассеянным освещением.
ПОЛИВ
Для азалии очень важна правильная поливка. При слишком большой сырости листья желтеют и вянут, и в таком случае растения безвозвратно погибают. Если азалии завянут вследствие чрезмерной сухости, в них можно восстановить правильные жизненные отправления, поставив горшки в воду и продержав в ней до полного насыщения земли влагой; обыкновенно требуется несколько часов, чтобы пересушенная легкая земля стала вновь способна принимать в себя воду. Растения страдают от пересыхания кома земли с корнями, но не менее вредна для корней и излишняя ее влажность. Рекоменуется полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Во время цветения необходим обильный полив. Поливная вода не должна содержать извести и хлора. Водопроводную воду выдерживают в течение суток в посуде. За это время часть хлора улетучивается, а известь оседает на дно. Раз в месяц рекомендуется полив подкисленной водой. Добавить на литр четверть чайной ложки лимонной кислоты. Можно на литр воды добавить 5 капель яблочного уксуса.

Многие авторы считают подкладывание снега на субстрат азалий - неудачной идеей, так как переохлаждается корневая система. Это - пагубно сказывается на растении. Также считают, что положительный результат после такой процедуры кратковременен и вызван лишь пользой от талой воды.
ОПРЫСКИВАНИЕ
Желательно. Любит высокую влажность воздуха, но по моим наблюдениям хорошо выносит и сухой, жаркий воздух. Для повышения влажности в поддон насыпать керамзит и поставить на него горшки. Керамзит должен быть всё время влажным. Но, горшок должен дном не стоять в воде, иначе корневая сгниет.
ПЕРЕСАДКА
Пересадка: пересадку растений старше 3—4-летнего возраста производят через каждые два года сразу после цветения. Уплотненный корнями ком рыхлят колышком. Слишком разросшиеся корни старых кустов обрезают. Пересаженные растения помещают на более теплые места и притеняют. Через 25— 30 дней, когда они укоренятся и начнут отрастать побеги, производят обрезку или прищипку.

Можно произвести перевалку растения. После цветения следует перевалить азалию в кислую земельную смесь. Лучше не пересаживать, а переваливать, так как корни у азалии очень нежные. Выращивать азалию лучше в широких невысоких горшках, потому что корневая система этого растения - поверхностная.

ГРУНТ
Кислая земельная смесь, которую можно составить из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением речного песка и сфагнума.

ОБРЕЗКА, ФОРМОВКА
После цветения азалию обрезают. Удаляют засохшие соцветия; слабые и сильно жирующие побеги, оставляя на них 4-5 листьев; подрезают молодые вытянувшиеся побеги.
При этой подрезке ограничиваются главным образом тем, что укорачивают все побеги предыдущего года и целиком удаляют излишние, слабые или чересчур густо сидящие веточки. После подрезки приступают к пересадке азалии в немного более крупные горшки.
Увядшие цветки нужно удалять вместе с цветоножками. Точно так же обирают побуревшие листья. Чтобы растение хорошо ветвилось, формируя густую крону, побеги следует регулярно прищипывать. Молодые побеги прищипывают, оставляя на них по 4-5 листочков. При появлении небольших молодых побегов около цветочных почек их обязательно выщипывают. Важно не обрезать одревесневшие побеги предыдущего года, молодые же укорачивают на 2-5 см. После каждой прищипки растение купают в слабом растворе марганцовки. Весной прищипывать, последняя прищипка в мае, т. к. в июне идет закладка цветочных почек.
ПОДКОРМКА
весна-лето - 1 раз в неделю удобрениями для азалий или для красивоцветущих растений. Желательно подкармливать растение каждые две недели минеральными удобрениями, не содержащими хлора. Часто для азалий является критичным кислотность почвы и средства, которое продаются специально для азалий, обычно это компенсируют. Поэтому имеет смысл их использовать.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
Повреждается чаще всего паутинными клещами, щитовками, трипсами и азалиевой тлей (на выделениях которой размножается сажистый гриб и красный клещ).
Для защиты азалии её опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью через каждые 10-12 дней. Этим же раствором проводят и профилактические обработки несколько раз в течение лета.
ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ
При недостаточном поливе листья сморщиваются и опадают;

короткий период цветения свидетельствует о сухом воздухе;

пожелтение листьев свидетельствует о наличии глины в земле или в воде, поэтому нужно поливать мягкой водой;

Во время цветения азалии, как правило, не опрыскивают, чтобы избежать появления темных пятен на цветах.

опадение листьев (зеленые или черные) свидетельствует о переувлажении почвы.
Побурение и опадение листвы, потеря тургора может быть от любых проблем с корнями: от частого полива, от слишком большой посуды, от плохой земли и т.д.
Не цветет повторно из-за ошибок в уходе. При создании благоприятных условий зацветет сама.
Бледные листья - защелачивание субстрата, хлороз.
РАЗМНОЖЕНИЕ
При укоренении использовала такой способ. Результат очень порадовал.
Азалии очень плохо укореняются, поэтому важно соблюсти все условия:
1. Укоренять в торфе. Можно купить землю для азалий, но лучше бы чистый торф без удобрений. Желательно проверить его кислотность. Чем ниже, тем лучше.
2. Теперь о черенках. Они должны быть вызревшими! Проверяется это на изломе. Если черенок посередине ломается с характерным звуком ломающейся древесины, то он готов к черенкованию. Вегетативная точка черенка должна закончить свое развитие, т.е. там должна быть хорошо сформированная почка, а все листья должны быть нормального размера. Это необязательно вегетативная почка, может быть и цветочная (если цветочная, то она потом сама отпадет). Размер черенка 10-15 см. Внизу срез может быть как косым, так и прямым. Это роли не играет. На черенке надо сделать косой надрез длиной 1,5-2 см и такой ширины, чтобы срезаемая часть коры была примерно одной четвертью от оставшейся. Каллюс, а затем и корни образуются именно на боковых срезах коры, а не на нижнем срезе, как мы привыкли считать. Срезая, нужно стараться не повредить луб. Дальше макаем черенок в стимулятор.
3. Рекомендуется углублять на 2,5-3 см. Но если черенок был длинный, то можно сажать глубже. Хорошо утрамбовать почву вокруг и накрыть пленкой. И запастись терпением. Черенки крупнолистных вечнозеленых рододендронов укореняются 4 месяца, а потом еще сидят пару месяцев, прежде чем начнут расти. Пленку можно снимать только тогда, когда черенки тронулись в рост. Еще такой нюанс. Коробка с черенками должна стоять в самом теплом и самом светлом месте квартиры. Черенки укореняются при температуре не ниже +22. И вообще желательно подогревать дно коробки. Там желаемая температура это +25/27. Раз в неделю коробку надо крутить другой стороной к окну, чтобы черенки освещались равномерно. Черенковать можно, начиная с середины июля и до середины октября.
Черенок не обязательно должен быть свежесрезанным. Он и подсохнуть может два-три дня, и в банке с водой простоять две недели.
Если подсох, то нужно сначала поставить в воду. Конечно, это не добавит ему жизнеспособности, но и не лишит шанса укорениться.
Это - не единственный способ укоренения. Предлагаю результат. Обрезка была 1 мая. Укореняла в чистом вермикулите. Проветривала ежедневно по 10 мин 2 раза в день. Через 2 недели время проветривания увеличивала. Если не вянет листва, то через 3 недели снимаю верхнюю часть теплички совсем. Поливаюцирконом по мере подсыхания.